Кладут ли яблоки в компостную яму – свежие, подгнившие, недозрелые

Как использовать гнилые яблоки как удобрение для огорода: способы, рецепты

Всем известны полезные свойства яблок для человеческого организма. В первую очередь – это калий, витамин С, множество других микроэлементов. Если эти фрукты способны принести пользу человеку, то они также должны быть хорошей подкормкой растениям, ведь они нуждаются и в калии, и в фосфоре, и в микроэлементах.

Использовать целые яблоки как удобрение жалко, ведь из них готовят варенье, компоты, сок и вино. Но что делать с падалицей яблок? Ведь большинство из фруктов повреждены или уже гниют на земле.

Огородники спорят с профессиональными аграриями: можно ли использовать гнилые яблоки как удобрение для огорода. Любители высказываются «за», профессионалы против. Нужно взвесить все теории, прежде чем начинать применять фрукты для подкормки растений.

Почему образуется падалица

На землю недозревшие фрукты попадают в результате сильного ветра, града, повреждений ножки и сердцевины вредителями. Если дерево невысокое, то плоды не разбиваются, их можно употреблять в пищу. Битые фрукты собирают и перерабатывают в срочном порядке, пока не начались процессы гниения и большая часть мякоти в хорошем состоянии.

Видео: Падалица — как правильно сделать удобрение

Не подлежат переработке гнилые фрукты, пролежавшие на земле несколько дней. Вот о таком сырье и пойдет речь. Во время гниения на них размножаются споры бактерий и плесени, но не всегда они вызывают заражение почвы. Если правильно использовать яблоки падалицу, то удобрение будет безопасным.

Органика из фруктов

Органическое удобрение полезно не только для растений, но и для почвы. При попадании в грунт клетчатка является питательной средой для размножения микроорганизмов, которые обогащают почву гумусом. При этом плодородный слой увеличивается, а сам грунт становится рыхлым, лучше удерживает воду. Питательные вещества, сделанные самой природой, быстро усваиваются растениями.

Органику вносят чаще всего осенью:

  • Когда в хозяйстве скапливается большое количество отходов.
  • Есть время для ее перегнивания в грунте. К весне бактерии успевают переработать растительные остатки и целлюлозу.

Можно сделать сборное органическое удобрение, добавив гнилые яблоки в компост. Для этого нужно соорудить компостную кучу и правильно заложить ее, чтобы количество углеродсодержащих веществ в 4 раза превышало количество азотных.

Падалица из яблок как удобрение применяется в жидком виде или просто в измельченном. Выбрать способ нужно самостоятельно, исходя из количества сырья, наличия времени и сил.

Одно ясно: оставлять гнилые фрукты на земле в огороде нельзя. На следующий год может возникнуть эпидемия грибковых заболеваний и урожай овощных культур, таких как помидоры, огурцы, картофель придется спасать химикатами.

Компостирование яблочной падалицы

Чтобы убить споры грибка гнилые яблоки в компост можно класть только если он хорошо проветривается. Другими словами – для переработки аэробными микроорганизмами. Бурт для этого делают полуоткрытый, со щелями и дверью, чтобы удобно было периодически рыхлить содержимое компостной кучи.

Для ускорения компостирования все слои при закладке поливают биологическим удобрением, чтобы увеличить количество бактерий на начальном этапе. При хорошем доступе кислорода размножение будет идти быстро и органика превратится в перегной уже за 2 – 3 месяца. Крупные фрукты лучше порубить лопатой или пропустить через измельчитель.

Важно, чтобы в компостной яме поднялась температура до 70 градусов. Это убьет патогенную флору и сделает компост безопасным. Количество азотных компонентов должно соответствовать норме. Подгнившие яблоки относятся к азотным элементам, поэтому вместе с ними используют солому, сухие листья, грунт или торф. Для ускорения горения можно добавить навоз в виде тонкой прослойки.

Самый простой рецепт – пересыпать слои падалицы грунтом. Можно гнилые яблоки класть в компост по мере появления, чтобы питательная жидкость не уходила в грунт и не привлекала вредителей. Созревать перегной из яблок падалицы будет дольше, но его будет больше, потому что все сырье попадет в компостную яму.

Приготовление жидкого удобрения из гнилых яблок

Класть в компост яблоки падалицу можно другим способом – жидким. Для этого сырье измельчают и засыпают в большую пластиковую бочку. Суть способа в том, чтобы залитые водой фрукты начали бродить. Запах при этом выделяется не из приятных, но жидкость получается настолько питательной, что ее нужно разводить так же, как навозную жижу.

Способ приготовления:

  • Треть или половину бочки засыпают гниющими отходами.
  • Заливают водой, оставляя сверху 20 см для брожения.
  • Ставят на солнце, чтобы процесс шел быстрее.
  • Через 2 недели жидкость разбавляют и поливают растения в огороде.

Остатки клетчатки прикапывают на огороде или в междурядьях.

Сухой способ утилизации падалицы в грунте

Проще всего использовать яблоки как удобрение для почвы в сухом виде. Для этого их собирают, сортируют, чтобы плесень не попала в почву. Далее измельчают и такой субстрат вносят под ягодные кусты, вокруг деревьев в углубления в земле, потом присыпают грунтом. Можно добавить немного навоза и сухих листьев. Сверху посыпают мочевиной, чтобы не дать грибкам и патогенным бактериям развиваться.

Для каких растений применяют удобрение из падалицы

Падалицу яблок как удобрение успешно используют для ягодных кустарников – малины и клубники. Применяют как компостированную смесь или в сухом виде, перекапывают с верхним слоем или вносят как мульчу.

Если в будущем планируется разбивать грядки под помидоры, тыкву, кабачки или огурцы, то с осени в грунт вносят компост с падалицей, а также минеральные удобрения для увеличения питательных веществ в грунте – суперфосфат и сульфат калия.

По химическому составу яблочное удобрение подходит любым растениям, особенно тем, которые нуждаются в калии. Рекомендуется закладывать в компост золу, чтобы нейтрализовать кислотность, которую дают яблоки, или использовать для этой цели известь, мел, доломитовую муку.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! ?

Вам также будет интересно почитать:

Яблоки и груши в компост: класть или нет?

Яблоки и груши, опавшие с деревьев, опытные садоводы рекомендуют вывозить из сада. В большинстве случаев падалицу можно использовать с пользой, заложив её на компостную кучу.

Можно ли класть яблоки и груши в компостную кучу?

Компост — это отличное удобрение, которое можно приготовить самостоятельно с минимальными затратами. На компостную кучу или в специально отведённый для этих целей ящик закладывают зелёную растительную массу, сено, мульчу, пищевые отходы. Со временем органика перегнивает.

Начинающие садоводы и огородники часто задаются вопросом о допустимости закладывания падалицы на компостную кучу. Сливы, абрикосы и другие косточковые фрукты не компостируют, так как для перегнивания косточек требуется очень много времени. Яблоки и груши закладывать на кучу можно и даже нужно.

Питательные вещества, которые содержатся в падалице, ускоряют процесс созревания компоста и позволяют получить органическое удобрение повышенного качества. Витамины, микроэлементы из плодов лишь повысят ценность компоста. Особенно ценными считаются подгнившие яблоки. Микроорганизмы, отвечающие за гниение, ускорят созревание удобрения.

Подгнившие яблоки можно закладывать на компостную кучу

Недостатком закладывания яблок и груш на кучу является закисление готового компоста. Падалица делает удобрение более кислым, что ограничивает его применение. Некоторые растения не любят кислую почву. Чтобы устранить этот недостаток, можно добавить в компост золу из расчёта 2 литровые банки золы на 1 кубометр удобрения. Золу следует развести в 10 л воды и пролить полученным составом компост.

Яблоки и груши всегда закладываю на компостную кучу. Проблем никогда не было. Важно только соблюдать меру. Компост не должен состоять из падалицы более чем на 30%. Всегда выкладываю все компоненты слоями, а яблоки, груши обычно кладу на слой травы или мульчи.

Когда нельзя класть плодовую падалицу в компост

В некоторых случаях падалицу закладывать в компост категорически не рекомендуют. Это касается плодов, поражённых грибковой инфекцией. На таких яблоках и грушах отчётливо видны чёрные пятна (парша) или тёмный налет (сажистый грибок). Признаки поражения можно увидеть и на коре деревьев.

Яблоки с признаками грибкового поражения закладывать в компост нельзя

Заражённые фрукты нельзя добавлять в компост, так как возбудители заболеваний довольно устойчивые. Они могут заразить всю кучу и сделать удобрение непригодным для использования. При закладывании такой падалицы компост должен зреть около 2 лет. За это время возбудители болезней и их споры потеряют активность. Но не у всех садоводов есть возможность выдерживать такой временной интервал. Проще вынести поражённые яблоки и груши в отдельную яму подальше от сада.

Запрещено закладывать на компостную кучу падалицу от деревьев, обработанных сильнодействующими гербицидами и инсектицидами. С момента последней обработки должно пройти не менее 2 недель.

Закладываем падалицу в компост — видео

Отзывы садоводов

Яблоки на компост кладу всегда. От болезней мочевиной засыпаю. И листья яблони также вместе с ними. Только знать стоит, что яблоки закисляют компост. Поэтому ещё потом туда добавить золу, например.

Кэти

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?t=29556

Всегда яблоки, как и другие пищевые отходы отправляем в компост. Потом всё это на грядки. Никакого глобального закисления не замечала. Всё растет нормально в такой земле. Тест не делала «исходной « почвы в сравнении с компостом. Опять-же, золу всегда добавляем в почву, так что всеёнейтрализуется прекрасно.

Шарлин

https://www.nn.ru/community/dom/dacha/yabloki_i_kompost_vopros_v_teme.html

Закладывать яблоки и груши на компостную кучу можно. Исключение составляют только плоды, поражённые инфекциями, а также фрукты с деревьев, обработанных химическими препаратами.

Можно ли бросать яблоки в компостную яму?

Компостная яма — это резервуар, который устанавливается в частном доме, на даче, загородом, в коттедже и выполняет функцию переработки нечистот и органических отходов в качественное удобрение, используемое для облагораживания почвы сада, огорода и палисадника на участке. Компост существенно улучшает качество почвы, способствует ее разрыхлению, задержке влаги. Решает проблему скопления органических отходов, опавших листьев, травы, бумаги и других элементов. Также такая емкость отличается экономической выгодой, так как вы самостоятельно будете изготавливать компост из подручных материалов, вам не нужно будет приобретать дорогостоящие удобрения. Единственный момент — крайне важно знать, как ухаживать за компостером, что в него можно добавлять, а что в нет, как гниет компост, в каких условиях реализуются все процессы. Также нужно обязательно разобраться с тем, можно ли бросать яблоки в компостную кучу. Это связано с тем, что часто на участках есть плодовые яблочные деревья, яблоки сыпятся и их некуда девать. Некоторые хозяева добавляют их в компостер. Можно ли так делать? И в какие виды компостных ям их можно помещать?

Читайте также:  Как и сколько замачивать фасоль перед варкой, в какой воде, сколько времени варится замоченная белая и красная фасоль

Можно ли бросать яблоки в компостер?

Итак, ответ на вопрос, можно ли класть яблоки в компостную яму, – однозначно ДА! Закладывать в устройство можно загнившие яблоки или плоды, которые имеют низкие вкусовые качества. Это качественное удобрение, которое обогащает перегной витаминами и необходимыми микроэлементами. Они совершенно не вредят процессу гниения, если он реализуется в течение двух лет. Их можно помещать как в компостную яму из кирпича, так и в любые другие резервуары: из покрышек, деревянных досок, поддонов, бетонных колец и т.д.

Польза и вред от яблок в компостере

В принципе данные плоды приносят только пользу компостеру, так как они способствуют более быстрому гниению всей органики. И сами яблоки являются полностью органическими веществами.

Обязательно используйте только гнилые фрукты.

Свежие не будут участвовать в процессе переработки органических элементов.

Что касается вреда, то он может быть, но только в том случае, если вы поливали плодовое дерево в течение его роста пестицидами и другими химическими веществами. Тогда яблоки в компостную яму помещать нельзя, так как в них будут не полезные микроэлементы, а нитраты, наносящие вред перегною. Также рекомендуем вам дополнительно нейтрализовать кислоту яблок, перед тем как помещать их в емкость. Сделать это можно при помощи соды или извести. Просто добавьте небольшое количество этих материалов на фрукты.

Категорически нельзя кидать в компостную яму из бетонных колец и других материалов яблоки, пораженные монилиозом и другими грибками. Фрукты с гнилью, которая вызвана не естественным процессом, а вредителями и микробами, испортят удобрение, так как все полезные элементы при высокой температуре гибнут. Можно ли кидать яблоки в компостную яму, если они не созрели? Нет, так как они будут бесполезны в образовании компоста.

Рекомендации по применению

Мы разобрались с тем, можно ли выбрасывать яблоки в компостную яму. Теперь давайте детально рассмотрим, как их лучше всего использовать. Для того чтобы удобрение получилось максимально богатым микроэлементами и эффективным для почвы вашего сада, огорода или палисадника, помимо яблочек лучше использовать и другие растительно-пищевые отходы. Это могут быть другие фрукты, овощи и ягоды. Также важно обязательно укладывать перегной слоями. Например, вы уложили растительные остатки, далее гнилые яблоки, далее торф или землю из огорода, после опилки, после снова фрукты, а потом бумагу или салфетки.

Если у вас не помещаются все плоды в компостер, вы можете добавить их в заранее выкопанные неглубокие канавки возле рядов с малиной, смородиной. Также можно добавить фрукты в теплые грядки. Это нужно для того, чтобы дождевые и земляные черви питались излишками гнилых плодов. Они будут создавать гумус самостоятельно, это благотворно повлияет на плодородие грунта. Вы будете получать большущие урожаи!

Для того чтобы перегной получился максимально качественным, лучше всего компостный резервуар устанавливать в тени возле забора, там, где не будет слишком много влаги и попадания прямых солнечных лучей. Яблоки вместе с другой органикой нужно регулярно перемешивать вилами или лопатой, добавлять специальные вещества, которые будут ускорять процессы гниения в резервуаре, а также поливать удобрение.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

  • Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
  • Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
  • Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

  • шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
  • из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
  • сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

  • глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
  • водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
  • высокое залегание грунтовых вод;
  • техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
  • нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
  • ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

  • снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
  • возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
  • нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
  • происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

  • верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
  • на глубине до 0,5 м – растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
  • на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
  • от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
  • от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

  • при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
  • глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
  • если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
  • оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Можно ли выбрасывать гнилые яблоки в компостную яму?

В этом году у нас на яблонях очень много гнилых яблок. Портятся на корню и опадают. Можно ли такие яблоки выбрасывать в компостную яму? Не испортят ли они перегной?

Ответ на вопрос вы найдете в комментариях.

Вкратце суть правильного компостирования заключается в трансформации целлюлозы любого органического материала (соломы, листьев, ботвы, сорняков и т.п.) в субстанцию, схожей со вспушенной ватой (типа «сладкой» ваты), которая образуется за счет процесса термодинамической бифуркации органической массыв аэробных условиях при достаточном количестве влаги. Бифуркация в нашем случае означает взрыв-разрыв или перекоммутирование углеводных цепочек в декстрин-карамельные комплексы. Поэтому от грамотно приготовленного компоста не должно быть НИКАКИХ неприятных запахов (миазмов гниения), а отмечается лишь привкус свежеиспеченной хлебной корочки на фоне нашатырного спирта (водного раствора аммиака). Полученный компост ценен в первую очередь именно тем, что он содержит гидратированный углерод (отметим, что «сухой» углерод не доступен грибкам и червям, что мы и наблюдаем зачастую, когда закапываем в землю СУХОЙ материал, — он сохраняется без пользы в почве довольно долго!). И во-вторых УГЛЕРОД должен быть уравновешен в компостной массе строго определенным количеством АЗОТА. Так, ученые-почвоведы доказали, что оптимальным соотношением углерода к азоту является — 20 частей углерода на 1 часть азота. Азот нужен лишь как стартовый «капитал» для почвенных микроорганизмов, которые начинают свою борную деятельность по гумификации почвы лишь при таком соотношении Углерода и Азота.
Итак, к примеру в классическом варианте надо взять 1 тонну соломы (или лугового сена, льна, конопли, обрушки, костры, лузги и т.п.), немножко её следует отмять или промять, чтобы разрушить восковой налет на поверхности, затем её надо замочить в «ванной» или поливать путем дождевания (по 5-10 минут через каждый час). Затем на увлажненную солому (не ранее через 2 дня замочки) вносят куриный помет (из расчета — на 1 т соломы или другой материал до 1 тонны помета). Одновременно проводят полив компостируемой массы, осторожно, чтоб вода не стала подтекать из под компостной кучи.
Компостная куча как правило делается методом слоеного пирога, а именно на 1-й слой «раскатанной» из рулона соломы толщиной до 35-45 см укладывается навоз (помет) толщиной до 5 см. Затем опять солому, и далее — навоз, и так до 5-6 слоев при этом в итоге получается субстанция по типу слоеного пирога со средней высотой до 1,5 м. По окончании формирования компостной кучи температура массы внутри кучи начинает резко расти и на второй день она может достичь 65-70 градусов, что служит сигналом того, что в компостной куче начались процессы трансформации биомассы, и что необходимо провести перебивку или перетряхивание массы бурта. Для этого всю массу перетряхивают (как бы за один присест). Затем этот прием повторяется до 4-5 раз, через каждые 4-5 дней. К концу последней перебивки (перетряхивания) органическая масса перепревает до кондиции компоста, который по своим свойствам соответствует перепревшему конскому навозу. Для этого нам необходимо перед второй перебивкой внести поверх компостируемой массы 50 кг гипса (из расчета на 1 тонну соломы), который при проведении перебивки будет осыпаться и перемешиваться с массой. Функция гипса будет заключаться в проведении структурирования массы, чтобы она не ослизнялась и чтобы не было бы потерь питательных элементов. Параллельно с этим мы насыщаем массу серой, которой в нашей почве катастрофически не хватает. Кроме этого перед 3-ей перебивкой мы можем внести поверх массы необходимые макро- и микроэлементы, а перед последней перебивкой — можно внести доломит или мел, чтобы произвести в последующем раскисление участка. Чтобы процесс компостирования шел в нужном русле при проведении перебивок необходимо насыщать массу холодной водой (из шланга для увлажнения массы и её охлаждения. Норма полива примерно до 500-700 литров (из расчета на 1 т соломы), вода поглощается массой, и надо следить только за тем, чтобы вода не стала вытекать снизу по земле (пленке или асфальту). Как только вода начинает проступать снизу, то полив прекращается. Разумеется, что полив проводят методом дождевания, равномерно по всей поверхности, а не струей. Всего будет израсходовано за 3-4 недели до 4-5 тонн воды, и именно за счет этого происходит ГИДРАТАЦИЯ соломы, её разбухание и в целом общее нарастание массы до 4-5 тонн готового компоста (вся ИЗЛИШНЯЯ вода — до 2 тонн — испарится в ходе компостирования).
Готовый компост можно сразу же вносить в почву, или заложить его на «хранение» в компостный короб или яму. для этого его желательно перемешать с торфом в расчете 1 к 1, тщательно перемешать и утрамбовать (хотя по мне, лучше вносить эту смесь сразу под осеннюю вспашку или перекопку). Компост данного типа пригоден для закладки сада (на дно ям), для участков и теплиц, предназначенных для возделывания культур «ВЕРШКОВОГО» типа, в частности, под капусту, под томаты, под огурцы, под перцы, под зеленные и прочие. Не рекомендуется вносит свежий компост под картофель, редис, морковь и свеклу, то есть под них лучше вносить перегной или почвенную смесь.
Разумеется, что компост можно закладывать каждую неделю (по мере надобности) и лучше скооперироваться с соседями, чтобы не было потом проблем с реализацией органики.
При наличии тяжелых почв, что очень часто встречается, нужно к готовому компосту добавить торф и песок (песок всегда можно заказать по Интернету, машиной) из расчета на ОДНУ тонну компоста добавляем 1-2 тонны торфа и до 2-3 тонн песка. Таким образом у вас из 1 тонены соломы и 1 тонны любого навоза (тоже можно заказать машину по интернету) получится до 4-4,5 тонн компоста (аналога ПЕРЕПРЕВШЕГО конского навоза), на основе которого вы миксируете почвосмесь с добавлением торфа и песка. указанных ранее пропорциях — 1-2-3, в результате чего вы получите до 24-27 тонн почвогрунта с заданными свойствами, в том числе и по гранулометрическому составу, в частности при внесении такой смеси на ваш суглинок вы можете кардинально изменить его свойства. Вносить следует как минимум до 5 тонн на 1 сотку или по 6-7 ведер на 1 кв.м., так что вы сумеете на ближайшие 3-4 года снять все проблемы с вашей «нехорошей» почвы.
В следующей теме, если будет это интересно, я продолжу разговор о КОМПОСТИРОВАНИИ, в том числе в компостных ящиках или ямах, то есть в малых объемах (из подручного материала), и особенностях органического земледелия для теплиц и парников!

Читайте также:  Вещи, которые не стоит выбрасывать: список с объяснениями

кандидат с/х наук, доцент Михалев Евгений

ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ (как вариант создания «попутного» компоста, идущего сразу же в дело).
Вариантов обустройства теплой грядки существует немало. Например, можно делать ее заглубленной. В этом случае на выбранном месте снимается дерн и копается траншея, в которую потом и закладывают органическое сырье. Такая грядка лишь слегка приподнимается над основным уровнем почвы или располагается вровень с ним.
Понятно, что на участках, где весной застаивается талая вода или грунтовые воды располагаются близко к поверхности, такой вариант использовать нельзя. Но если выбрать сухое место, которое не затапливают даже затяжные ливни, подобный способ обустройства сэкономит вам деньги (не нужны материалы для строительства бортиков), время и силы (в поливе заглубленная грядка будет нуждаться реже, чем приподнятая).
Другой вариант — приподнятая теплая грядка. Идеальное решение для участков, страдающих от весеннего подтопления и избытка влаги в течение сезона. В этом случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то считает, что и эта процедура — излишняя трата сил: у травы все равно нет шансов), устанавливают ограждение из любого подручного материала и наполняют получившийся короб. О том, как и из чего можно соорудить ограждения для грядок, мы с вами уже говорили, поэтому двигаемся дальше.
Одной из разновидностей приподнятой теплой грядки служит сооружение в виде удлиненного холма. В этом случае бортики не делают, а края грядки скругляют. Считается, что грядка-холм, помимо прочих достоинств и преимуществ, позволяет увеличить полезную площадь, ведь для посевов используется вся ее поверхность, которая заметно больше, чем основание такой гряды.
Дело принципа. На самом деле, какую бы форму мы ни придавали теплой грядке, принцип ее сооружения остается неизменным, поэтому главное — разобраться в нем, а дальше можно импровизировать строительство теплой грядки по своему усмотрению.
Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог с начинкой» из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы (как мы помним, при разложении органических остатков выделяется значительное количество тепла). С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча. И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, и чтобы не возникали плесени, неприятные запахи, и не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать активному воздухообмену.
Отсюда следует соблюдать первые важные правила:
• в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное — они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
• перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, — ее «начинка» не должна пересыхать;
• для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян и вредителей.

Что делать дальше: последовательно, послойно укладываем в короб или траншею разнородное сырье. Это лишь иллюстрация принципа, совсем не обязательно в точности повторяться — используйте то, что есть под руками. Вот, например, еще один вариант:
• Чаще поверх грубых древесных отходов укладывают растительные остатки: овощную ботву, скошенные сорняки, очистки, цветочные стебли и так далее.
• Если снимали дерн, его также закладывают внутрь грядки, располагая травой вниз. Здесь важно, чтобы растительная масса не слиплась, перекрыв доступ воздуху, поэтому, если сырье сочное, влажное, его переслаивают соломой или измельченными ветками кустарников.
• Следом неплохо бы уложить слой опавших листьев, в идеале — сантиметров 15 толщиной. Но идеал чаще всего недостижим (если только у вас рядом с участком не растут взрослые лиственные деревья, способные обеспечить ценным сырьем в избытке). Листья утрамбовывают и поливают, а сверху кладут перепревший навоз или зрелый компост.
• Верхний слой (толщиной, как правило, 15-20 см) — это обычная садовая или дерновая земля, нередко смешанная с компостом.

Если обустройством теплой грядки своими руками вы занимались ранней осенью, то желательно накрыть ее черной пленкой сразу по окончании работ — так вы убережете свой труд от вездесущих семян сорных трав, которые отлично разносятся ветром и с удовольствием прорастут на заботливо подготовленной плодородной почве.
Еще важный нюанс: «начинка» теплой грядки — уютное пристанище для грызунов. Чтобы они не обосновались у вас на зимовку, а в следующем году не покушались на урожай, дно сооружения желательно застелить мелкоячеистой металлической сеткой.
Теплая грядка, как правило, используется 3-4 года подряд, но максимальную пользу она принесет, только если правильно спланировать посадки.
1 год: грядка насыщена питательными веществами, а интенсивное разложение органического сырья дает много тепла. Это идеальные условия для тыквы, кабачков и огурца — именно их и стоит высаживать.
2 год: питания еще много; можно вновь сажать огурцы и кабачки, хорошо будут себя чувствовать на грядке и капуста, томаты. Настоятельно не рекомендуется в первые два года сеять на теплой грядке овощные культуры, склонные накапливать нитраты: свеклу и мангольд, редис, салат.
3 год: запасов питания хватит для капусты, томатов, перца, фасоли; можно посадить картофель, посеять свеклу, морковь, салатные культуры.
4 год: без дополнительных подкормок на грядке будут хорошо расти только культуры, не требовательные к питанию, к примеру, можно выращивать зелень, горох. К этому времени почва заметно осядет, а запас питательных веществ практически полностью будет исчерпан, но оставшееся содержимое из грядки можно добавлять в садовый и огородный грунт, чтобы улучшить его структуру. А на освободившееся место можно закладывать новую теплую грядку.

Читайте также:  Нужно ли мыть финики перед употреблением или можно есть вяленые плоды прямо из упаковки

Что нельзя класть в компостную яму: список-памятка с объяснениями.

Привет, дачники и жители сельской местности!

Сегодня подобрала для вас всех вот такой полезный материал. Хоть наше очень дождливое и холодное лето 2019-го и заканчивается, конец августа, но мы все с вами очень надеемся, что сентябрь и октябрь хотя бы будут теплыми и порадуют нас солнышком, и мы еще поковыряемся на своих участках и на грядках. Так очень хочется этого.

Я сама пока не обзавелась этой штукой на своем участке. Немного побаиваюсь ее и пока толком не понимаю, зачем она мне. Но у всех знакомых и друзей она имеется, и все очень активно и давно используют эту штуковину.

И так компост — оказывается одно из самых ценных органических удобрений, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. И чтобы использовать его по назначению, класть в ящик компостный оказывается можно далеко не все.

Из чего состоит компостная куча

Компост — биоудобрение, способное повысить плодородность почвы. Чтобы получить его, опытные огородники складывают в специально отведенное место или большой ящик:

  • скошенную траву;
  • старую мульчу;
  • ботву свеклы и моркови;
  • растения с огорода;
  • сено и солому;
  • бытовые отходы.

Все эти составляющие постепенно перегнивают. Полученный компост можно использовать в качестве удобрения. Он почти лишен недостатков, но при условии соблюдения некоторых правил. Закладывать на компостную кучу допустимо не все составляющие.

Что в компост класть нельзя и почему

Ограничения касаются не только предметов, которые не перегнивают, но и растительного сырья. В компост нельзя класть:

  • листья, стебли, ботву растений, пораженных грибковыми или вирусными заболеваниями (после разложения органики возбудители заболеваний не погибают и могут стать источником заражения огородных культур, под которые будет внесено удобрение);
  • ботву томатную и картофельную, клещевину, ракитник, ландыш (в них содержатся ядовитые вещества, подавляющие жизнедеятельность полезных микроорганизмов, ответственных за разложение);
  • сорняки, на которых созрели семена или те, которые легко укореняются;
  • ветки после обрезки;
  • растения, недавно обработанные фунгицидными и гербицидными препаратами (остатки химических средств могут убить бактерии, разлагающие органику);
  • кожуру цитрусовых (она долго перегнивает и подавляет жизнедеятельность дождевых червей);
  • сухие листья деревьев, срезанные ветки (очень долго перегнивают, задерживая созревание компоста).

Ботву томатную, картофельную и огуречную не кладу в компост, так как эти растения подвержены заражению фитофторозом. Если на листьях есть характерные пятна, подгнившие участки, такую ботву лучше сжечь.

Падалицу плодовых деревьев класть в компост можно. Содержащиеся в ней питательные вещества ускорят процесс созревания компоста и позволят добиться совершенно нового качества органического удобрения. Падалицу от косточковых пород использовать тяжело, если только вы не закладываете компост на несколько лет: косточки сливы, алычи, вишни просто не успеют разложиться. А вот яблоки и груши подходят идеально. Как и сброшенные растениями гнилые ягоды любого вида. Исключением являются плоды и ягоды с явными признаками бактериального или вирусного заражения.

Некоторые растения (например, хвощ полевой, вьюнок) тоже не закладывают в компост. Эти растения очень легко укореняются и потом сложно вывести сорняки с огорода. Если нет желания избавляться от сорняков, можно положить их на пару дней на солнце. После этого корни окончательно погибнут, а растения можно заложить в компостную кучу.

К пищевым отходам также есть определенные требования. В компост нельзя класть

  • молочные и мясные продукты,
  • жирную пищу,
  • крупные кости.

Они долго перегнивают, издавая при этом неприятный запах и привлекая животных. Яичную скорлупу на компост выкладывать можно, но лучше закопать ее поглубже.

Абсолютные табу

В компост ни в коем случае нельзя класть, если вы не хотите отравить или засорить почву:

  • фекалии домашних животных (в них могут содержаться инфекции, самый опасный возбудитель — токсоплазмоз);
  • содержимое пылесборников (бытовая пыль содержит вредные соединения);
  • гипсокартон (содержит токсины);
  • глянцевую бумагу;
  • синтетические ткани, стекло, пластмассу (они не перегнивают);
  • крупные куски дерева.

На компостную кучу нельзя класть зараженные и потенциально опасные растения, легко укореняющиеся сорняки, сорные растения с созревшими семенами. Не стоит закладывать в компост мясные и молочные пищевые отходы, а также то, что долго перегнивает.

Что лучше не выбрасывать на компостную кучу: видео

Всем желаю продолжения лета и хорошего настроения! Отличного и вкусного урожая! Солнышка!

Можно ли использовать опавшие яблоки как удобрение?

Часто дачники при выращивании в саду яблонь в конце сезона обнаруживают большое количество падалицы. Большинство из них просто выбрасывают опавшие плоды, но есть и такие садоводы, которые грамотно используют фрукты в качестве органического удобрения для почвы на земельном участке.

Падалица как удобрение

Когда на садовом участке растет более 4-5 яблонь, удается собрать урожай чуть ли не в производственных масштабах. Количество падалицы тоже значительное, поэтому многие дачники тратят немало времени на очистку участка.

Гнилые яблоки – хорошее органическое удобрение, которое в короткие сроки обогатит почву полезными веществами, а также улучшит ее состав и структуру. Их необязательно выбрасывать, можно использовать для подпитки почвы минералами и микроэлементами.

В этих целях падалицу используют двумя способами:

  • прямое внесение опавших плодов в почву;
  • применение в качестве одного из компонентов компоста.

Даже если вы не хотите использовать такой вид удобрения, падалицу нельзя оставлять на участке. Гнилые яблоки могут вызвать порчу других деревьев или стать причиной развития некоторых болезней и появления вредителей.

Можно ли использовать?

Если использовать яблоки в качестве удобрения, можно повысить урожайность других культур на земельном участке. Яблоки быстро перерабатываются в земле, уже в течение года от них не останется и следа.

Однако если яблоня была поражена заболеваниями – грибковыми, вирусными или бактериальными, опавшие с нее яблоки использовать нельзя. После сбора урожая их нужно вывезти с участка.

Многие владельцы земельных участков отказываются от такого способа повышения плодородности почвы, поскольку считают, что гнилые фрукты принесут вред растениям. На самом деле все патогенные микроорганизмы, которые образуются в процессе гниения, уничтожаются при высокой температуре во время приготовления компоста.

Компост из яблок

Для получения компоста не подходят плоды из яблонь, которые в течение последних 2-3 месяцев обрабатывались пестицидами, а лучше не использовать их в качестве удобрений год. Чтобы получить более качественную и богатую полезными веществами подкормку, лучше брать падалицу не отдельно, а в сочетании со скошенной травой, листвой, ботвой огородных культур.

Для получения компоста понадобится большая пластиковая емкость или деревянный короб. Можно обойтись и без таких приспособлений, достаточно выкопать яму. Чтобы приготовить удобрение самым простым способом, необходимо выполнить такие действия:

  • на дно ямы или емкости выложить слой соломы или небольших веток;
  • яблоки порубить небольшим топором или ножом;
  • далее до верха выложить слоями измельченные яблоки и землю;
  • компостную кучу следует накрыть сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потери влаги;
  • содержимое компостной кучи периодически нужно ворошить и при необходимости поливать.

Время приготовления компоста в среднем занимает 3 месяца. С целью ускорения процесса созревания удобрения в компостную яму можно добавить специальные средства – Байкал-Эм, Уникал-С, Сияние.

Совет: Не стоит место для компостной ямы выбирать под деревьями. Они будут создавать тень, поэтому содержимое не прогреется, как надо, и не обогатиться питательными веществами. Кроме того, корни заберут все полезные вещества из удобрения.

Чтобы обогатить состав азотом, в него рекомендуется добавить траву, одуванчик, ботву, листву. Углеродом также богаты такие материалы, как бумага, кора деревьев, солома. Эти компоненты вступают в тесный контакт с водой, воздухом и теплом, которое вырабатывается при образовании бактерий, в результате этого происходит активное разложение органических веществ.

Дачникам на заметку: Яблоки сами по себе достаточно кислые, поэтому они могут изменить кислотность почвы. Чтобы этого не произошло, перед компостированием обработайте порубленные плоды содой или известью. На 10 кг падалицы понадобится 100 г вещества. Для нейтрализации кислоты яблоки также можно посыпать доломитовой мукой, золой или мелом.

Что подкармливать?

Яблочное удобрение благоприятно действует на садовые ягодные культуры – малину, ежевику, крыжовник, смородину, клубнику. Если удобрять их яблоками, можно защитить от болезней и вредителей, улучшить рост, развитие и повысить урожайность.

Вносить компост из падалицы следует таким образом:

  1. Между рядами или вокруг растений сделать неглубокие ямки.
  2. В углубления высыпать измельченные опавшие яблоки.
  3. Перемешать с землей и прикрыть сверху слоем грунта.

Компост можно использовать другим способом. Все его компоненты – яблоки, перепревшие листья, ботву овощей, сорняки, укладывают слоями вместе с землей на основном земельном участке. Для более эффективного удобрения можно внести сухой куриный помет, золу, мочевину. Верхними слоями такой грядки должны быть песок, перегной и земля. Каждый слой следует тщательно разровнять граблями.

Такой метод обработки участка подходит для осеннего ухода. С приходом весны грядку нужно перекопать для посадки огородных культур. Лучше всего на таком грунте будут расти огурцы, помидоры, тыква и кабачки. Почва подходит для любой культуры, но эти овощи дадут особенно богатый урожай.

Владельцами земельных участков применяется еще один способ приготовления компоста. Все компоненты удобрения помещают в большую емкость, заливают водой. Для получения удобрения важно, чтобы сосуд с содержимым находился в тепле под прямыми солнечными лучами. Время приготовления – 2 недели. Как только на поверхности появятся пузыри, жидкость разводят водой 1:10 и поливают растения.

Обратите внимание: Компост идеально подходит для удобрения земли в теплице. Для этого после сбора урожая можно по всей поверхности участка выложить измельченные яблоки. Чтобы исключить высокую кислотность почвы, которая не подходит для тепличных растений, необходимо использовать вещества для ее нейтрализации.

Заключение

Яблоки – хорошее натуральное органическое удобрение для сада и огорода. При правильном приготовлении компоста и его внесении в почву можно значительно повысить ее плодородность.

Ссылка на основную публикацию